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乌子的做法大全
乌子的家常做法大全乌子，是一位厨艺精湛的家庭主妇 ， 她喜欢研究各种美食，并将自己的做法与大家分享，让更多的人可以享受到美食的魅力 。下面就与大家分享乌子的家常做法大全 。
一、糖醋排骨
材料：
猪排骨500g
葱姜蒜适量
盐适量
料酒适量
料酒适量
醋适量
白糖适量
生抽适量
老抽适量
制作方法：
将排骨切小块，加入葱姜蒜、盐、料酒腌制10分钟；
热锅加入适量油 ， 将腌制好的排骨下锅煸炒至排骨颜色变黄，炒至排骨表面微微焦黄即可；
加入适量的水，烧开后加入料酒、醋、白糖、生抽、老抽，翻炒均匀后盖上锅盖，用小火炖煮20分钟左右；
最后打开锅盖收汁，翻炒几分钟，让排骨裹上浓浓的糖醋汁即可出锅 。
二、拍黄瓜
材料：
黄瓜2根
葱姜蒜适量
盐适量
糖适量
生抽适量
醋适量
辣椒油适量
制作方法：
黄瓜洗净切段，用刀拍裂；
将葱姜蒜切末，加入黄瓜中，撒上盐和糖 ， 腌制5-10分钟；
将腌制好的黄瓜捞出来，加入生抽、醋、辣椒油，搅拌均匀即可 。
三、红烧肉
材料：
五花肉500g
葱姜蒜适量
盐适量
料酒适量
生抽适量
老抽适量
白糖适量
八角、桂皮适量
制作方法：
将五花肉洗净切成块 ， 焯水闷搭哗煮10分钟；
葱姜蒜切末，热锅加少量油，爆香葱姜蒜，加入焯水好的五花肉，继续翻炒至五花肉表面微微焦黄；
加入盐、料酒、生抽、老抽、白糖、八角、桂皮等调味料，加适量热水，翻炒均匀后再开大火收汁即可 。
四、清蒸鱼
材料：
鲜鱼1条
葱姜蒜适量
盐适量
料酒适量
酱油适量
清汤适量
姜蒜末、葱花适量
制作方法：
鲜鱼去鳞、去内脏洗净 ， 切成两段，用盐、料酒腌制30分钟；
葱姜蒜切末 ， 热锅加入清汤、酱油、葱姜蒜等调味料煮开；
将腌好的鱼放在碗中，淋上调好的酱汁 ， 上屉蒸10分钟；
蒸好后，撒上姜蒜末和葱花 。
五、西红柿炒蛋
材料：
鸡蛋3个
西红柿2个
盐适量
白糖适量
油适量
制作方法：
西红柿切丁蚂行，鸡蛋打散；
锅热油，加入西红柿煸炒 ， 稍微加一点盐和白糖；
等西红柿枝纯炒熟后，倒入打散的鸡蛋 ， 翻炒均匀即可 。
以上就是乌子的家常做法大全，希望大家喜欢！
乌子的做法大全家常
乌子的家常做法大全乌子，是一位厨艺精湛的家庭主妇 ， 她喜欢研究各种美食，并将自己的做法与大家分享，让更多的人可以享受到美食的魅力 。下面就与大家分享乌子的家常做法大全 。
【乌子的做法大全家常 乌子的做法大全】一、糖醋排骨
材料：
猪排骨500g
葱姜蒜适量
盐适量
料酒适量
料酒适量
醋适量
白糖适量
生抽适量
老抽适量
制作方法：
将排骨切小块，加入葱姜蒜、盐、料酒腌制10分钟；
热锅加入适量油，将腌制好的排骨下锅煸炒至排骨颜色变黄，炒至排骨表面微微焦黄即可；
加入适量的水，烧开后加入料酒、醋、白糖、生抽、老抽 ， 翻炒均匀后盖上锅盖，用小火炖煮20分钟左右；
最后打开锅盖收汁，翻炒几分钟，让排骨裹上浓浓的糖醋汁即可出锅 。
二、拍黄瓜
材料：
黄瓜2根
葱姜蒜适量
盐适量
糖适量
生抽适量
醋适量
辣椒油适量
制作方法：
黄瓜洗净切段，用刀拍裂；
将葱姜蒜切末，加入黄瓜中，撒上盐和糖，腌制5-10分钟；
将腌制好的黄瓜捞出来，加入生抽、醋、辣椒油，搅拌均匀即可 。
三、红烧肉
材料：
五花肉500g
葱姜蒜适量
盐适量
料酒适量
生抽适量
老抽适量
白糖适量
八角、桂皮适量
制作方法：
将五花肉洗净切成块 ， 焯水闷搭哗煮10分钟；
葱姜蒜切末，热锅加少量油 ， 爆香葱姜蒜，加入焯水好的五花肉，继续翻炒至五花肉表面微微焦黄；
加入盐、料酒、生抽、老抽、白糖、八角、桂皮等调味料，加适量热水，翻炒均匀后再开大火收汁即可 。
四、清蒸鱼
材料：
鲜鱼1条
葱姜蒜适量
盐适量
料酒适量
酱油适量
清汤适量
姜蒜末、葱花适量
制作方法：
鲜鱼去鳞、去内脏洗净，切成两段，用盐、料酒腌制30分钟；
葱姜蒜切末，热锅加入清汤、酱油、葱姜蒜等调味料煮开；
将腌好的鱼放在碗中 ， 淋上调好的酱汁，上屉蒸10分钟；
蒸好后，撒上姜蒜末和葱花 。
五、西红柿炒蛋
材料：
鸡蛋3个
西红柿2个
盐适量
白糖适量
油适量
制作方法：
西红柿切丁蚂行，鸡蛋打散；
锅热油，加入西红柿煸炒，稍微加一点盐和白糖；
等西红柿枝纯炒熟后 ， 倒入打散的鸡蛋，翻炒均匀即可 。
以上就是乌子的家常做法大全 ， 希望大家喜欢！
乌子的做法爆炒乌子怎么做好吃爆炒乌子的家常做法
食材主料乌子30个
青椒两个
红椒四五个
辅料
黄豆酱适武要钱常庆贵即段刻活往量
老干妈适量
料酒适量
白糖适量
生抽适量
步骤1.热锅倒油，烧至油热
2.放入几片生姜和红辣椒
3.加入老干妈炒出油
4.倒入乌子翻炒
5.调入料酒去腥
6.调入生抽，
7.调入黄豆酱，白糖翻炒均匀
8.出杨裂投锅装盘，有没有流口水呀
怎么炒乌子
石湖的“八碗八碟”□
张超彦
“在中国，衣不妨污浊，居室不妨简陋，道路不妨泥泞，而独在吃上，却分毫不能马虎 。”夏丏尊老先生的话用在石湖人置办正规酒席的态度上倒也不算偏颇 。作为正规酒席的石湖的“八碗八碟”，通常用于红白喜事酬谢来宾，也用于正式的宴请 。设宴的目的如此高端，当然不能“杯盘草草”，必须隆重，必须讲究 。我们那儿把吃酒席叫坐桌子，让人联想到大老爷坐堂时的形象——正襟危坐，不苟言笑 。来宾是如此郑重其事，主家更不敢怠慢 。
先说说“八碗” 。
“八碗”的制作有一套标准化的操作模式：统一原料，统一烹饪技法 ， 统一上菜流程，就连每一道菜的主料辅料用量也基本统一 。即便在贫穷的七十年代初，这“四统一”也没有改变过 。
“八碗”按上菜顺序依次为：鸡子烧黄花菜（在特殊时期，买不到鸡，也曾用瘦猪肉代替，菜名也改为“瘦肉充鸡”，以表达主人的歉意）、烧皮肚、烧肉团子、烧乌子、红烧肉、浪蛋、红烧鱼、菜汤 。
把光鸡、五花肉等洗净放到大锅里 ， 添足水，架上火，烧开后转小火，给食物的嬗变留足时间 。光鸡烀熟捞出，拆下鸡肉，留着烧黄花菜 。五花肉煮熟了，切成大块 ， 留待红烧 。一锅高汤熬好，厨师心里有底了：今天这场戏不会荒腔走板了 。
肉团子
绝对是八碗里的扛把子，它甚至可以作为酒席的代称，吃酒席也被称为“吃肉团子” 。“肉团子” ， 听起来土里土气，没有“狮子头”霸气 ， 也没有“肉丸子”秀气，但绝对形象通俗 。
剁团子的声音宣告菜肴的制作正式开始 。八大碗的标准模式让厨师的手艺高下立判，因而促进了厨师们的竞争 。食客们对厨师的评价，往往先看他做的肉团子好不好吃 。面对众多高水平的大众评委，厨师们压力山大 。为了证明自己是专业人士，敬业的大厨从挑肉剁肉开始就自己上手 。选好了腿子肉，有时还要根据情况加点五花 。那时还没有用上绞肉机，全靠人工剁肉 。只见大厨围着围裙，两手各持一把菜刀 ， 在砧板上有板有眼左一刀右一刀交替地剁着 。那份胸有成竹 ， 气定神闲 ， 让人对他做的肉团子多了一份期待 。
石湖街的严大厨在做肉团子上拜过名师，深得个中三昧 。他在剁肉的时候把肥瘦分开 ， 先把瘦肉切成小块，再粗粗剁碎 。肥肉被他切成“苍蝇头”大小，更费功夫 。剁切好的肥瘦肉充分混合，加入他认为分量合适的调料淀粉等 ， 再搅拌上劲 ， 抟成一个个小乒乓球，放入油锅中炸 。不必炸熟，外结硬壳就捞出 。炸好的肉团子放到调好味的宽汤中用小火慢慢炖煮几个小时 。烧透后的肉团子松而不散，滋味浓厚，入口可化，深受食客喜爱 。严大厨也因“肉团子”而成名，人称“严大团子” 。
石湖酒席上的肉团子是用纯肉做的，不掺入其他食材 。自家过年过节时做肉团子，为了让一家人解馋，可尽情地加萝卜、加山药、加白菜、加饼屑……但在酒席上吃肉团子，吃一回就得像一回 ， 吃一个得像一个，这才是待客的样子 。
当年坐桌席用的是八仙桌，一桌坐八个人 。烧肉团子上来了，没人分配，但每个人只吃三只，这是老规矩 ， “馒头有数客有数” 。碗里会多出一到两只 ， 大家都明白 ， 那是用来压碗的，谁也不会去碰它 。
石湖“八碗”当中，最有特色的一碗就是
“浪蛋”
，这个“浪”很可能是别字，我至今还不能确定究竟该用哪个字 。说它最有特色 ， 是因为这道用鸡蛋演绎出来的美味，我还从来没在别处吃过，也没有在哪一部菜谱当中发现过 。平桥豆腐因乾隆的赞美而闻名于世 ， 可惜他没口福，没尝过这道“浪蛋”，不然他一定会来一句“佃湖浪蛋，味道好极了” 。
这道菜的来历在石湖有这样的传说：有个自称是巡抚大人家大厨的人说自己因为得罪了大管家，被逐出府门，流落到佃湖街豪绅兼盐商薛举人家里 。薛举人为了试一下他的本事，让他做几道菜 。这碗蛋羹是他做的最后一道菜 。他舀了一勺用鸡、鸭、蹄膀、火腿熬煮一夜制成的清汤，又在清汤里打上几颗鸡蛋，配上蟹黄、海参丁、虾仁等，搅搅倒到锅里，叫烧火的烧烧停停，他在锅里拨来拨去 。别的厨师虽没看过这种做法，但也不以为然，心想几个鸡蛋你还能做出花来 。不料薛举人品尝后 ， 连声叫绝，说一入口便觉胜却无数美味，从此将此菜作为薛府的保留菜品 。
后来这道菜流传到佃湖街上，成了各个饭店最受顾客欢迎的菜 。
浪蛋是这样制作的：把鸡蛋打入高汤，加盐、胡椒粉，充分搅打，让蛋液和高汤完全融合 。锅里烧热，加点熟猪油润锅，倒入蛋和高汤的混合液 ， 用文火慢燎锅底，蛋液在锅壁慢慢凝固 。待凝了一层，用锅铲轻轻把凝好的蛋从锅壁分离，再凝再分，反反复复 。其间，要不断加入熟猪油润锅 。熟猪油点醒了这碗蛋羹的灵魂 ， 在熟猪油的反复滋润下，蛋香愈发醇厚 。等到锅壁再无蛋液可凝 ， 打入薄芡 ， 大功告成 。
在这道菜的制作过程中 ， 鸡蛋和高汤先合后分，在熟猪油和文火的加持下，原本普普通通的食材完成了华丽变身 。因为芡汁的加入 ， 蛋液凝固后悬浮在高汤中，清清爽爽，与高汤若即若离 。
做好这碗蛋羹并不容易，它最能考验厨师对火候的把控 。火候不足，汤色混沌，没有卖相；火候过大 ， 又失去了细嫩顺滑的口感 。
大厨把蛋羹盛到蓝花台碗（汤碗）里，上菜的人早有默契 ， 撮点青蒜花撒在碗里，再用葱叶蘸着香油甩上几滴，赶紧端上桌去 。
只见灿黄的鸡蛋羹上面点缀着几粒绿白相间的青蒜花，色泽鲜亮，小磨麻油的香味在空气中散逸，飘向鼻孔，似有似无，若隐若现，引人垂涎 。
望着这碗蛋羹 ， 桌席上的老江湖便说：“望屋梁”菜上来了 。
促狭的长辈开始戏弄初上桌面的雏儿 ， 作势拿起调羹：来来来 ， 喝喝喝 ， 趁热喝，凉了就不好喝了 。自己却不动手，别人也不动声色 。雏儿抵挡不住美食的诱惑和长辈的“盛情”，早忘了来时家里长辈的嘱告，舀一勺呼嗤一口送到嘴里，烫得他直吐舌头 ， 连吸几口凉气 。促狭的长辈拍手大笑：“哇哇哇 ， 七路桁条三块笆 。”过去农村起脊的平房 ， 山尖和大梁上横着七路桁条，上面覆三块用芦苇编的篱笆，最上面苫草或瓦 。这句话和“望屋梁”都是描绘被烫者伸舌仰头两眼上翻的窘态的 。旁观者也哄笑起来，酒桌上充满快活的空气 。
这蛋羹很像一丛带刺的玫瑰，含苞待放，鲜艳欲滴，让人不能自控，看到就想采上一朵，一不留神 ， 小手就被刺出了几滴血珠 。
当然 ， 这样的故事一般发生在喜宴上 。闹过以后，蛋羹也可以入口了，满桌人拿起调羹，舀一勺热乎乎的蛋羹，小心地送进嘴里 ， 软软的，嫩嫩的 ， 一路滑下肚去，身上的每一个毛孔都会舒服地吟唱 。一大碗蛋羹很快见底，全桌人都沉静下来 ， 似乎还在回味刚才那份温婉细腻 。
当年，很多本土美食家喝了邹姓小厨师做的“浪蛋”，赞不绝口，说他一定得了真传 。
红烧肉
，是用五花肉烧制的 。过去的土猪肉肉白很厚 ， 红烧出来，夹在筷子上颤颤悠悠，很是诱人 。当时，我的嗓子很矫情，容不得一颗米粒大的肥肉下肚，红烧肉和我无缘 。可奇怪的是，尽管桌上坐着几位平时号称一人可干掉一碗红烧肉的客人，但这碗菜常常是一桌上剩得最多的 。后来我才明白 ， 客人们是在用矜持维护着礼仪和自尊 。等到我的嗓子不再矫情，我才感受到反复回锅的红烧肉的致命诱惑：浓郁的酱香在唇齿之间荡漾，丰腴不腻的口感给了人无限遐想 。
八大碗中唯一的一道海鲜是
烧乌子
。乌子烧前要浸泡，搓洗，去除不能食用的部分，再撕成碎条，配上时蔬 ， 萝卜丝、菠菜、韭菜等等，什么应时选什么，还要加点蛋皮丝 。海鲜、鸡蛋和蔬菜的完美组合，融汇成这碗平民化的美味 。
鸡鱼肉蛋 ， 山珍（黄花菜即金针菜，是“四大素山珍”之一）海味，新鲜时蔬，这已是食物匮乏时代倾力准备的最好食材 。食材的选择体现了石湖人待客的满满诚意 。
烹饪时，厨师们注重保持食物本味 ， 讲究火工、擅长炖焖，口味清淡鲜美、甜咸适中，走的是淮扬菜的路子 。
再说说“八碟” 。
“八碟”是冷菜，相对于“八碗”，就随意多了 。咸鸭蛋是“八碟”里的头牌，必不可少，其它的可以因时取材，原则是保证四荤四素 。常用的荤菜还有猪头肉、卤猪耳、卤猪肝、皮蛋等 。素菜取材更广，煮花生、煮黄豆，炝萝卜丝、凉拌芫荽 ， 石湖有果园 ， 削个桃子、削个苹果梨子切成小块，再加点白糖也可以算一碟 。如果碰到供销社处理临期罐头，也可以买点回来凑一样 。
“八碟”当中最重要的是“
鸭蛋盘子
” 。两只咸鸭蛋先对半剖开，再一分为二，变成均匀的八瓣 ， 蛋白像白玉凝脂，蛋黄如红橘流丹，呈花瓣状，卧在盘中，这就是“著名”的“鸭蛋盘子” 。说它著名，绝非夸张 。它在我们老家的传统酒席上地位显赫 ， 是最重要的冷碟 。它要摆在第一席位上 ， 是主宾身份的标志，由主宾专享 。人们常通过“鸭蛋盘子是谁坐的”来推断主宾和主人的关系 。主宾当然也不会没眼色，会把咸鸭蛋搛给每个人，分而食之 。
石湖的“八碗八碟”不知始于何时 ， 在石湖一直流行到上世纪八十代末，后来逐渐式微 。可惜的是，石湖“八碗八碟”仅仅流行在石湖街上街下方圆几公里的地域内 ， 没有让更多的人品尝到 。“佃湖蛋羹”——“浪蛋”的制作方法如果失传将是一件憾事 。
说不尽石湖“八大碗”，道不完酒席上的故事 。
石湖“八大碗” ， 值得永远回味！
张超彦，涟水人，长期在乡镇中学工作，喜阅读 ， 爱摄影 。