我家过年，总是要买一些茨菇 ， 这是我家多少年来传承下来的习惯 。说起茨菇，很多人表示 ， 茨菇这玩意儿，现在过年谁还吃？特别是年轻人，一脸的嫌弃，都皱着眉说 ， 这东西又干又苦，很难吃 。
然而在记忆中，20世纪七八十年代，我们小时候的年味里总是有茨菇的身影 。对于茨菇，我一直有一种亲切感 。每年茨菇出场就知道年的脚步近了 。因此，感觉白白胖胖的茨菇特别惹人喜爱，小小茨菇承载着儿时的我们对过年的憧憬 。
茨 菇
江南多泽地，茨菇喜欢在池塘、水潭中生长 。“水八仙”是江南水乡的传统食物 ， 又称“水八鲜”，包括茭白、莲藕、水芹、芡实（鸡头米）、茨菇（慈菇）、荸荠、莼菜、菱八种水生植物的可食部分 。茨菇又名慈菇、慈姑、茨菰、茨菰等，《本草纲目》载：“慈姑，一根发生十二子，如慈姑乳诸子 ， 故以名 。”又因为茨菇的叶片形状像剪刀或燕尾，还被叫做剪刀草、燕尾草等 。
水八仙
茨菇属泽泻科，性甘微苦，微寒，有药用价值 。古话说：“内火旺喝碗茨菇汤”，是因为茨菇具有清热解毒、润肺止咳之功 。茨菇的药效在多个草本古籍中均有记载，如《东医宝鉴》载：“捣敷肿毒痈上即消 ， 水煎服亦效 。”《滇南本草》载：“厚肠胃，止咳嗽，痰中带血 ， 或咳血，呕血 。”
茨菇咸菜汤
母亲对茨菇有着特殊的感情 。母亲说，外婆在上海帮佣，常年不在家 。在三年困难时期 ， 家里已经揭不开锅了，多亏勤劳的外公种植的几个茨菇，才让他们熬过来的 。母亲如此喜爱茨菇 ， 每年父亲都会在田头地边的沟渠里种上一些 。
挖茨菇（许忠妹提供）
茨菇在春夏之交种下，夏天开花 。白色的茨菇花只有三片花瓣，黄色花蕊 ， 娇小可爱 。宋代杨东山有诗吟：“长叶剪刀镰不割，小花茉莉淡无香 。稀疏略糁瑶台雪 ， 升降常涵翠管浆” 。
茨菇花（许忠妹提供）
茨菇花（许忠妹停供）
深秋时节，茨菇慢慢长成，父亲说，这时的茨菇还不能挖 ， 虽然叶已枯黄，但茨菇还在长个头，到冬天在淤泥里挖出，茨菇才会长足 。挖出来的茨菇洗净、晒干，可吃上整个春节 。
生长中的茨菇（许忠妹提供）
当时过春节每家每户一定要备好多的茨菇，茨菇不仅是价廉物美的菜肴，还有“如意”的意思在里面 。“茨菇”的“茨”在我们的吴江西南地区方言里跟“如意”的“如”的发音是一样的 。年夜饭吃好 ， 把多余的饭盛出来放在饭挂笪（dá，一种盛饭的竹质容器）里，再往饭里插进一杆秤，饭面上放几个茨菇 ， 寓意“称心如意” 。
北方人的春节习俗是拜年，而我们吴越之地过年的习俗是“做客人” ， 大年初二开始走亲访友，一家家“做客人”，其实也是拜年问候长辈的意思 。
记得那时招待亲友的菜肴中，茨菇是必不可少的 。母亲在烧茨菇前都要在沸水中焯一下，这样可以去掉苦味 。茨菇可以爆炒、红烧，也可以煮汤 。母亲说，茨菇喜欢“搭好伴”，只有跟荤腥一起烧才好吃，茨菰与猪肉就是好搭档 ， 能取长补短 。
过年吃得最多的，也是最好吃的是茨菇烧肉 。茨菇和鲜肉（或咸肉）一起慢炖，当茨菇吸足了红烧肉（咸肉）的汤汁 ， 便酝酿出美轮美奂的味道，让人欲罢不能 。
茨菇烧肉
将茨菇切成薄片，可以还可以与肉片、豆腐干等一起热炒成炒三鲜 。各种食材在油锅中碰撞出的鲜味，足以挑逗你的每个味蕾 。家庭条件差的，没有鲜肉，直接用荤油将茨菇片炒熟 ， 加点大葱或者加点咸菜，也蛮好吃 。
茨菇炒肉片
我们小时候做客，并不是每个菜都能吃 。被码得整整齐齐的切肉和蛋饺之类，一般不能吃，因为主人家下次请客还要用这些菜 。这些“排场菜”夹到碗里，也要看大人的眼色，得到允许才能吃，只有茨菇，不管怎么烧的，都可以随便吃 。
现在条件好了，各地的各种美食都能吃到 。茨菇已经算不上美食了，但茨菇那特殊的风味还是值得让人怀念 。
茨菇，于我而言，是一种符号，一种记忆 ， 一种情怀 。让我深深怀念的不仅是味道 ， 更加怀念的是那段时光，是天堂里的父亲母亲！
◆ 作 者：许忠妹
◆ 责 编：沈思言
◆ 美 编：潘 莉
◆ 审 核：王来刚
◆ 图 片：许忠妹，馆藏及网络
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