那个老天爷追着赏饭吃的男人，又回来了 。
陈晓卿 ， 舌尖系列（第一二部）总导演，在去年年底安静上线了一部美食纪录片：
我的美食向导
这一次，陈晓卿从幕后走到台前，成为我们的“嘴替”，一口气解锁长沙、潮汕、喀什、温州等8座城市的美食 。
豆瓣评分8.5 ， 打工人必备的电子下饭菜。
每周一集 ， Sir也兴致勃勃地追完了 。
不可否认美食水准依然在线，但这道菜好像咽着咽着哪里卡了一下 。
今天这一篇，除了推荐之外，Sir还想来挑挑刺，描述一下这种不适感 。
这不仅对于《美食向导》而言 。
或许也是当下国产美食纪录片共同的瓶颈 。
01
跟着陈晓卿吃，总不会错的 。
食物 。
市井 。
世相 。
一锅烹 。
烈火爆炒 ， 滋滋冒油 。
两锅齐开 ， 一锅面汆水 ， 一锅炒浇头 。
出锅、搅拌，每一根“川”都裹满酱汁，涌着锅气 。
或是在猪脚饭快餐店冷不丁地掏出一口砂锅，倒扣，猪脚冻duang、duang地跳出 。
用刀旋出一角，盖在热饭上头 ， 猪脚冻的油脂慢慢地，与米饭水乳交融 。
少了普通猪脚饭的热腻 ， 多了一层冷与热对碰的丰富 。
难怪梁文道对陈老师评点：
晓卿兄拍的 ， 是一部一部活色生香的美食情色片 。
第一站，湖南 。
陈晓卿和美食向导之一小马在凌晨四点驱车前往衡东县，开了100多公里，就为了赶上大集，买到当地的新鲜土产品 。
有多新鲜呢？
是热豆腐刚新鲜出炉，就直接入口大嚼豆子清香味的程度 。
去了杭州，守在钱塘江边 ， 看潮起潮退，捕获第一时间打捞上来的鲜鱼 。
一口下去，黏、绵、糯的清蒸江鳗，原料已经完胜 。
【全网都要馋死！被追着赏饭吃的男人回归露脸，一集就看得颅内高潮】
来了云南，感受云南独有的美食街：“赶摆” ， 这头的小吃摊熙熙攘攘，络绎不绝，那头的赶摆场树影婆娑，坐下就吃 。
人间烟火与自然风光就如小茄子跟菜酱一般，一切都搭配得刚刚好 。
在看乐了、吃美了之余，知识还以一种让人流口水的方式进了脑子里 。
比如，一块纹路细密的牛肉，它还分成雪花肉、西施肉、米筒、钱腩圈圈肉……
不同的部位 ， 有不同的口感 。
只要美食在线，8分往上肯定是有的 。
那么《美食向导》和之前9分+的《风味人间》差距在哪呢？
Sir看来很重要的一个原因是：
说的太多，品的太少 。
02
所谓“我的美食向导”便是陈晓卿到一个城市，邀请当地的向导为自己推荐美食 。
他们中有大厨、语言学家、历史学家，也有媒体同行等 。
边尝美食 。
边聊风土人情和城市历史 。
像是“舌尖上的圆桌派” 。
但遗憾也在于 。
不同的人，知识面和风格迥异 ， 导致每一次都聊不深，也无法形成一个特定的主题 。
比如说到湖南过早，我们首先想到的是嗦粉 。
但纪录片中介绍，早年长沙粉、面并重 ， 甚至面还更流行：因为是外地来的，更金贵 。
后来因为抗战 ， 物资封锁，面粉进不来，才变成了粉的天下 。
很好，这勾起了Sir的兴趣 。
可正要往下看长沙到底有哪些面与粉，不好意思，没拍 。
拍了个吃包子的早餐店，好吧，也算是面食了 。
有咸菜、肥肉、白糖做的盐菜糖包 。
也有普通的肉包 。
当地的美食向导，煞有介事地介绍起美食背后的故事 。
说现在的人，都不知道老长沙的一种吃法，叫“双包按” 。
将两只包子的包底板抠掉、用力按在一起，甜包里的糖与咸包里的肉接近、碰撞、混搭 。
这样的美食文化是怎样诞生的呢？
旁白解释了一句：
显得富足 。
看到这的心情，只能用两个字来形容：就这？
Sir有一种被按头讲道理的感觉 。
说得好像是那么一回事，但你只能不明觉厉 。
还有杭州篇 。
全程以“杭州是不是美食荒漠”这一网络热题为主线 ， 虽然Sir每天在”食在广州“这样的美食天堂，但也很乐意摘下有色眼镜，去发现杭州美食 。
看看杭州除了龙井虾仁、西湖醋鱼、红烧米鱼、霉毛豆 ， 还有哪些宝藏 。
但整集看下来 。????????
没发现什么，最大的感受是：杭州人，你们的嘴可真严啊 。
邀请的两位杭州美食向导 ， 都在为杭帮菜挽尊 。
问他们有啥好吃的 。
第一个朋友说，杭州好吃的都是家烧菜，网上说的都是偏见 。
第二个朋友说 ， 在杭州找好吃的要去萧山，不在城区 。
没问题 。
但既然好吃 ， 那应该去拍出来，这么光说谁能信 。
况且外地游客去了杭州也不可能吃上家烧菜，只能下馆子，那不还是相当于美食荒漠吗 。??
反正一通操作下来 ， 观众没有打消刻板印象 。
只感受到了犟嘴：
所谓荒漠是话题
假如是问题
我们可以寻找它的
产生原因、解决办法
是话题
我觉得正经人都不应该介入
你品品，这话里的意思是不是在说嫌杭州菜不好吃的人都“不正经”？
Sir的建议是，用美食说话 ， 好么 。
不少观众也发现了问题：
观点输出和美食展示之间的比例失衡了 。
就是眼睛刚盯着美食出锅、口水将要流下了，画面一转，走了嘿！
还时不时来一段“上价值”，让本想乐滋滋看美食的观众内心“咯噔”一下：
在喀什的阳光下，看着人来人往，老陈突然感慨：
人越长大越失去
△ 上一秒才美美吃完饭
听着朋友说自己多年来的创业经历，说到五十岁才清楚自己要干什么，老陈引用了一段茨威格的话对此作评价：
你是个幸福的人
Sir承认 。
陈晓卿的本事不仅在吃，更在于挖掘事物背后的故事感 。
这就是为什么，《舌尖上的中国》一份挂面，让人看的热泪盈眶 。
第二季中68岁的挂面爷爷张世新，挂挂面已经融入生命 。
他挂出来的面，手艺一流，远近闻名 。
这天做挂面能行了
我一十五岁挂上挂面的
一直没有离开
挂面的过程
一肚子的精明
土的食物 ， 也能塑造了我们的味觉记忆 。
《风味人间》里 ， 你根本不知道旗鱼什么味道，却看得津津有味 。
因为那少年与海的画面，足以激荡人心 。
现在，《美食向导》缺少了这样不动声色的故事，也缺乏那样纵深的生命体验 。
它太急于去“我来和你讲讲门道” 。
忘记了，美食自己会说话 。
03
Sir向来是喜欢陈晓卿的 ， 他推出的舌尖系列、风味系列等，Sir几乎一集不落，以往也对此多有推荐 。
可对《向导》，Sir的期待的确有些落差 。
陈晓卿依然很会拍美食 ， 吃得也很真诚 ， 面对不合胃口的，他很难笑着说出“好吃”，是一个对食物有原则的人 。
而这次有失水准的原因，思来想去，Sir觉得答案藏在了山西的一碗面食里 。
山西有一种夹心面，既有轻微发酵后的小麦粉做“面子” ， 又有高粱红面做“里子”，一个面式 ， 两种口感 。
这种精益求精 ， 陈晓卿说，是山西面食“内卷”的结果，在为数不多的主食选择里，山西人唯有将面食做出花样来，才能留住食客的胃 。
这何尝不是美食纪录片当下的“内卷”困境？
自12年前《舌尖上的中国》推出并大受好评，美食类纪录片、自媒体、短视频井喷式爆发，有探店的、吃播的、重现制作过程的、复现书上美食的等等 。
数量多、类型多、风格多 。
这就好像，在美食类这个“面食集合体”里 ， 已经有了夹心面、莜面栲栳栳、刀削面、花馍馍、肉夹馍、羊肉泡馍、云吞面、炸酱面、拌川儿、皮带面……
此时要“内卷”成功、做出一道崭新而令人叫好的“面食”，谈何容易？
就说去年的美食向纪录片，并非只有《向导》，可大多连个响儿都没听着，就算是有陈晓卿作为招牌的《向导》，也只有少部分人听得见响声 。
而在这种情况下，陈晓卿还有点儿卷不动、跟不上了 。
卷不动，表现在他的美食题材与感受上 ， 已然有限了 。
虽然中国地大物博 ， 不同地域的美食文化浩如烟海 。
但要拍出新意，寻找新的主题，在当今美食纪录片和vlog已经全面撒网的情况下 ， 仍然是一件有难度的事 。
体现在《向导》上，便依然是“时间的味道”“最好吃的是人”，重复过往的感悟 。
虽然陈晓卿有努力拥抱当下年轻人新潮流 。
在长沙篇里，他一开始婉拒了出租车阿姨对网红打卡地的推荐，但在结尾处，他还是去打卡了，以此感受新潮流 。
可还是会在某些瞬间 ， 流露出老一辈与新一辈的隔阂 。
在山东篇里，陈晓卿和脱口秀演员何广智一同吃咸汤，一道家常便饭 ， 面粉加水加菜 ， 搅成粘稠的汤羹 。
何广智在沉浸式“吸溜吸溜”，陈晓卿若有所思地慨叹：
广智真的很爱自己的家乡
但我们做美食的看这个东西会更残酷
我们都是黄泛区的
爱吃这口，是因为我们的肠道菌群已经适应了这个东西
只有吃这个我们才消化
黄泛区，是苦难的代名词 。
陈晓卿本意是忆苦思甜，感慨过去生活不易，所以才习惯了连一碗咸汤都是美食 。
何广智听了，笑了一下，展现出脱口秀演员的幽默：
嗐 ， 我一般将咸汤看作“包容”的意思，什么都能加里头，要是吃米其林反而不消化，就爱吃便宜的 。
这种感受的错位，也许是两代人成长环境以及当下境遇的不同所导致的 。
陈晓卿是在食物匮乏的年代成长起来的 ， 这激发了他对美食的渴望，但也导致他对过往吃食总是离不开“苦”的印象 。
他总说自己馋 ， 馋的是一种味觉上的满足，并由食物钩连起对人文自然的认知 。
而以何广智为代表、漂泊着打工的青年群体，其实在当下并不缺吃的，馋的反而是一种心理上的满足和确定性 。
回到家乡山东喝上一口咸汤，对于他而言，更像是通过味蕾来确定自己回到了熟悉的、安稳的地方 。
一碗咸汤 ， 对于远离了黄泛区的陈晓卿而言，它是残酷的；可对于正身处黄泛区的何广智而言，它抚慰了心与胃 。
而对谈环节的设计，让这种错位放大，有时候，是嘉宾与主持人之间的错位，有时候，是观众与节目的错位 。
就会有种吃双皮奶突然吃到一口咸蒸蛋一样，原本像增添风味，却弄巧成拙 。
这个时候，Sir反而更喜欢里面朴素的、简单的 ， 甚至有些不那么”文化“的时刻：
新疆篇里的小哥说，一道手抓饭好不好吃 ， 就看肉多不多 。
小酒店里的老板说，你们来 ， 就希望可以吃好喝好、轻松快乐、自由自在 。
而这 。
或许才是美食纪录片里真正的人文美味 。
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编辑助理：桀骜不驯八宝粥
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